Hoje vou falar um pouco sobre como regular seu som para deixa-lo do seu gosto.
De modo geral a maioria dos sons automotivos já vem com configurações pré-gravavas para determinados estilos musicais como Rock, Pop, Jazz, etc, porém tais configurações deixam a desejar com os usuários mais exigentes que preferem deixar o som com seu próprio estilo.
Antes de aprender a regular o som, vale observar os seguntes aspectos:
A Qualidade:
De modo geral, um som com qualidade é aquele som em que se pode identificar todas as frequencias auditivas sem desequilíbrios, ou seja, graves, médios e agudos nítidos com perfeita definição e sem distorções.
O Gosto de cada um:
Existem pessoas que gostam de um grave acentuado, outras mais de agudo, e outras médio e por aí vai.
É importante salientar que cada um tem seu próprio estilo e gosto musical, porém algo que não deve ser reproduzido em nenhum caso é a distorção, pois ela é responsável pela queima de alto-falantes, módulos e aumenta o stress de quem estiver ouvindo o som.
Agora vamos ver como regular seu som e deixa-lo do seu gosto:
A maioria dos radios e sons automotivos possuem um botão chamado EQ, este configura a equalização para os estilos pré-gravados citados no início do post, mas para você que quer regular seu som de forma personalizada, procure o botão SEL, MENU ou AUDIO (varia de acordo com o modelo e marca do seu Som) para ter acesso às configurações do Treble (agudos), Midle (médios, disponível apenas alguns CD-playes) e Bass (graves), através destes comandos é possível deixar o som do jeito que vc quiser.
Evitando distorções em trios (som pra fora):
Quando estiver ouvindo o som em volumes mais altos ou estiver utilizando o "som pra fora" é natural o grave começe a apresentar distorções, para solucionar este proplema você pode reduzir o ganho do Bass até o audio deixar de apresentar chiados, esta configuração pode desequilibrar seu som, mas o fato da distorção desaparecer vai melhorar significativamente a percepção auditiva do seu som.
Configuração ideal para viagens longas:
Ao decidir viajar, nada melhor que levar aquela coleção de músicas preferidas, a configuração correta do seu som é importante para evitar seu próprio stress, para reproduções longas é recomendado o som em volumes relativamente baixos com com graves e médios acentuados, alguns aparelhos possuem a função LOUD que automaticamente aciona esta configuração (a função LOUD deve ser desativada ao aumentar significativamente o volume para evitar distorções), porém para os outros aparelhos basta aumentar o Treble em 40%, o Bass em 60% e deixar o Midle normal.
Gasolina Sobe novamente e CONTINUARÁ SUBINDO!
Feriado prolongado de páscoa e o Brasileiro tem uma "surpresa" ao decidir viajar: a gasolina sobe novamente e segundo o atual presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, vai continuar subindo.Foi a declaração que ele deu publicamente mesmo após ser dezautorizado pelo Ministro da Fazenda a anunciar qualquer aumento na gasolina e justificou frisando que o barril de petróleo subiu alguns dólares.
Mas espera aí...o Brasil não é auto-suficiente em petróleo? (sendo assim não importamos petróleo e o preço do barril em dóllar pouco importa);... e o real ganhou valor sobre o dóllar? (se o problema for o aumento do preço, o real agora vale mais perante o dóllar, então daria na mesma e não tem motivo pra aumento!).
É realmente hilário como um país pode simplismente "se calar" diante desta situação, o salário sobre uma micharia e a gasolina sobe na velocidade da luz.
Existem e-mails circulando na internet sobre não abastecer em postos da Petrobrás explicando que se todos deixarem de abastecer em postos BR o preço obrigatoriamente irá cair, mas enquanto nós temos somente o poder dos "e-mails" para nos ajudar, eles investem tempestivamente em propaganda para reverter qualquer efeito de campanhas desse tipo e ainda sobem ainda mais o preço da gasolina como loucos!
Enquanto o povo Brasileiro, mesmo morando em um país auto-suficiente em petróleo passa por esse vechame de pagar um dos preços mais caros do mundo pelo litro da gasolina de péssima qualidade, nos bastidores dessa verdadeira covardia os responsáveis riem à toa e fazem uma verdadeira festa com o superfaturamento, sem importar que o resto do país é prejudicado com a inflação gerada pelo aumento dos combustíveis.
Será que nessas eleições de 2010 o povo Brasileiro tomou a decisão errada ou como sempre, ninguém tem culpa de nada e tudo acaba em pizza?.Sejamos realistas, nosso país agora mais do que nunca caminha em direção ao precipício, a gasolina nunca foi tão cara e nunca subiu num rítimo tão acelerado da maneira que estamos presenciando e NINGUÉM FAZ NADA... se continuar assim vai parar onde?...5,00...6,00 o litro ou pior....vai subir nesse rítimo até 2014...mas calma gente, se tudo correr bem em 2012 o mundo acaba, não é!?.
Não é de duvidar que diante dessa situação os responsáveis simplismente digam:
"achou ruim!? compra um carro 1.0".
Vamos pedir ajuda ao "todo poderoso" e fazer tudo que estiver ao nosso alcance porque a coisa ta brava!
Projeto da Caixa T18 - Construindo passo a passo.
Hoje vou compartilhar com vocês o projeto da caixa T18. Pra quem não conhece, ela é uma das melhores caixas mainflods que existe, responde com muita pressão e fidelidade, as frequencias de subgrave e grave até 80 hz.
Esse projeto foi aprimorado e simplificado com as medidas de corte e outras observações para facilitar a construção da caixa.
Link do projeto para Download http://www.infinitysom.com.br/projeto_t18.doc
Até a próxima
Esse projeto foi aprimorado e simplificado com as medidas de corte e outras observações para facilitar a construção da caixa.
Link do projeto para Download http://www.infinitysom.com.br/projeto_t18.doc
Até a próxima
Como fazer uma Fonte Automotiva de 14,4 v Estabilizada
Salve, rapaziada!
Hoje vou compartilhar com vocês informações sobre como construir uma Fonte Automotiva estabilizada à 14,4 v com cerca de 25 Ah.
Já fiz dezenas de testes em fontes como essa, elas aguentam bem, marcam 40 Ah a 5v mas eu recomendo usar só 25 Ah na ligação pra tem uma certa "margem de sobra", vamos considerar que esse valor de 40 Ah seria o pico da fonte.
Se precisar de mais amperagem, basta construir mais fontes dessas (o conjunto de 3 fontes) e ligá-las em paralelo.
Agora vamos calcular o custo x benefício dessas fontes e quanto você gastaria em média para construir uma fonte de acordo com a amperagem que seu som precisa:
25 Ah - 40 Ah *PICO* - R$ 60,00
50 Ah - 80 Ah *PICO* - R$ 120,00
100 Ah - 160 Ah *PICO* - R$ 240,00
150 Ah - 240 Ah *PICO* - R$ 360,00
Hoje vou compartilhar com vocês informações sobre como construir uma Fonte Automotiva estabilizada à 14,4 v com cerca de 25 Ah.
Já fiz dezenas de testes em fontes como essa, elas aguentam bem, marcam 40 Ah a 5v mas eu recomendo usar só 25 Ah na ligação pra tem uma certa "margem de sobra", vamos considerar que esse valor de 40 Ah seria o pico da fonte.
Se precisar de mais amperagem, basta construir mais fontes dessas (o conjunto de 3 fontes) e ligá-las em paralelo.
Agora vamos calcular o custo x benefício dessas fontes e quanto você gastaria em média para construir uma fonte de acordo com a amperagem que seu som precisa:
25 Ah - 40 Ah *PICO* - R$ 60,00
50 Ah - 80 Ah *PICO* - R$ 120,00
100 Ah - 160 Ah *PICO* - R$ 240,00
150 Ah - 240 Ah *PICO* - R$ 360,00
Alto falante queimado - Como escolher a potência certa?
Todo dono de som automotivo que se preze já se deparou com a seguinte dúvida: qual módulo escolher para tocar meus alto falantes?
Diante dessa questão, muitos recomendam usar amplificadores com o dobro da potência RMS dos alto falantes, mas será que isso é certo?
Para responder, vamos analizar como o alto falante funciona: ele irá transformar em som toda a potência aplicada no nível que ele foi projetado para trabalhar, ou seja, sua potência em RMS, o que é aplicado além dessa potência se transforma em calor que é rapidamente dissipado para o conjunto magnético e por isso o alto falante suporta quase o dobro da sua potência em RMS, mas não significa que ele irá transformar tudo aquilo em som.
Essa teoria de utilizar o dobro da potência RMS surgiu com base em que o alto falante suporta em picos da faixa o dobro da potência nominal e é até recomendado um amplificador um pouco mais forte porém muito bem regulado para não forçar o alto falante a tocar direto acima de sua potência em RMS.
Muitos adquirem amplificadores com o dobro da potência dos alto falantes e aplicam sinal de BASS (onda senoidal contínua) e frustrados, ainda reclamam se o alto falante queimar.
Recomendo que use um amplificador com a mesma potência dos alto falantes ou então com uma "sobra" de no máximo 40 % de potência e em hipótese alguma deixe o módulo clipar constantemente, isso vai garantir uma vida útil ao seu sistema além de colaborar com a eficiência e qualidade do seu som!
Diante dessa questão, muitos recomendam usar amplificadores com o dobro da potência RMS dos alto falantes, mas será que isso é certo?
Para responder, vamos analizar como o alto falante funciona: ele irá transformar em som toda a potência aplicada no nível que ele foi projetado para trabalhar, ou seja, sua potência em RMS, o que é aplicado além dessa potência se transforma em calor que é rapidamente dissipado para o conjunto magnético e por isso o alto falante suporta quase o dobro da sua potência em RMS, mas não significa que ele irá transformar tudo aquilo em som.
Essa teoria de utilizar o dobro da potência RMS surgiu com base em que o alto falante suporta em picos da faixa o dobro da potência nominal e é até recomendado um amplificador um pouco mais forte porém muito bem regulado para não forçar o alto falante a tocar direto acima de sua potência em RMS.
Muitos adquirem amplificadores com o dobro da potência dos alto falantes e aplicam sinal de BASS (onda senoidal contínua) e frustrados, ainda reclamam se o alto falante queimar.
Recomendo que use um amplificador com a mesma potência dos alto falantes ou então com uma "sobra" de no máximo 40 % de potência e em hipótese alguma deixe o módulo clipar constantemente, isso vai garantir uma vida útil ao seu sistema além de colaborar com a eficiência e qualidade do seu som!
Dicas para prolongar a vida útil das suas baterias de som automotivo
Com amplificadores cada vez mais potentes, a necessidade de utilização de baterias apenas para o som automotivo é cada vez maior, com base nisso vou ajudá-los a prolongar a vida útil de suas baterias garantindo a qualidade do seu som e economia pro seu bolso.
Antes de comprar a bateria
- Analize a necessidade de corrente em amperes do seu som, o jeito mais simples é calcular a potência em RMS e dividir por 12, por exemplo, se a soma total de potência dos aplificadores é 2000 RMS basta fazer a seguinte conta: 2000 / 12 = 166,6 Ah. Nesse caso uma bateria de 180 Ah resolve.
- Existem no mercado baterias náuticas que por fora são iguais a uma de caminhão comum, porém a tecnologia empregada nelas é muito superior e sua vida útil é bem maior com uma capacidade de reserva de carga (é o tempo que ela fornece energia constantemente antes da voltagem cair e descarregar) cerca de 3 vezes maior que as de caminhão convencionais.
- Marcas não devem ser tratadas como etiqueta, baterias consagradas no mercado são mais caras porém oferecem um custo benefício muito melhor ao longo-prazo. Moura é a pioneira em durabilidade e suas placas são as mais ricas em prata, o que garante a bateria um aumento significativo dos ciclos de carga /descarga suportados pela bateria, se for optar por outra marca, procure por baterias náuticas e não se engane com essas "baterias pra som", pois elas tem apenas etiquetas bonitas enquanto baterias náuticas tem tecnologia de ponta para fornecer carga por longos períodos e se o problema for espaço, compre baterias de gel, mas é bom que você tenha um bom escorpião de bolso porque essas são bem caras.
- Adquira um recarregador "inteligente", esses são os únicos recarregadores que deixam a bateria com 100% de carga sem danificá-as, para baterias que serão usadas especificamente para fornecer carga ele é indispensável.
Depois comprar a bateria
- Instale-a o mais perto possível dos amplificadores e utilize cabos de acordo com a recomendação dos fabricantes dos módulos.
- Todas baterias tem uma vida útil baseada em ciclos de carga /descarga sendo que quanto profundos e intensos forem os ciclos, menor será o número se cargas suportadas. Para evitar isso use um voltímetro para monitorar a carga da bateria e não deixe-a descarregar completamente, com o som em uso em alta potência ela deve permanecer com pelo menos 11 V, quando começar a baixar mais que isso recarregue-a.
- Use a bateria do som automotivo apenas para o som, não tente fazer o alternador do carro recarregá-la pois pra essa aplicação de carga/descarga só o recarregador inteligente é recomendado porque recarrega a bateria completamente e tem proteção para não danificá-la.
FUJA DA ROUBADA:
Existe no mercado uma linha de baterias denominada AGM e elas prometem uma recarga 10 vezes mais rápida utilizando baixa amperagem na recarga e uma capacidade de reserva e fornecimento contínuo em alta amperagem maior além de prometer suprir todos os picos de necessidade de corrente do som.
Pelas próprias leis da físicas vemos que isso é impossível, afinal uma bateria não poderia "criar" energia: ela apenas descarrega a energia armazenada e a falha desta teoria é afirmar que ela pode fornecer mais energia do que foi "guardada" nela. Outro fator que não deve ser ignorado é que as baterias AGM são apenas baterias chumbo-ácidas comuns iguais a que usamos em nossos carros porém são celadas e valvuladas, o que permite que elas trabalhem em qualquer posição e por esses simples aspectos elas custam quase o preço de uma de GEL que é infititamente superior, mas se quer bateria e não tem problemas com espaço, opte pelas NÁUTICAS e se tiver pouco espaço: GEL, deixe as AGM só pra quem gosta de pagar mais por uma bateria maquiada.
Antes de comprar a bateria
- Analize a necessidade de corrente em amperes do seu som, o jeito mais simples é calcular a potência em RMS e dividir por 12, por exemplo, se a soma total de potência dos aplificadores é 2000 RMS basta fazer a seguinte conta: 2000 / 12 = 166,6 Ah. Nesse caso uma bateria de 180 Ah resolve.
- Existem no mercado baterias náuticas que por fora são iguais a uma de caminhão comum, porém a tecnologia empregada nelas é muito superior e sua vida útil é bem maior com uma capacidade de reserva de carga (é o tempo que ela fornece energia constantemente antes da voltagem cair e descarregar) cerca de 3 vezes maior que as de caminhão convencionais.
- Marcas não devem ser tratadas como etiqueta, baterias consagradas no mercado são mais caras porém oferecem um custo benefício muito melhor ao longo-prazo. Moura é a pioneira em durabilidade e suas placas são as mais ricas em prata, o que garante a bateria um aumento significativo dos ciclos de carga /descarga suportados pela bateria, se for optar por outra marca, procure por baterias náuticas e não se engane com essas "baterias pra som", pois elas tem apenas etiquetas bonitas enquanto baterias náuticas tem tecnologia de ponta para fornecer carga por longos períodos e se o problema for espaço, compre baterias de gel, mas é bom que você tenha um bom escorpião de bolso porque essas são bem caras.
- Adquira um recarregador "inteligente", esses são os únicos recarregadores que deixam a bateria com 100% de carga sem danificá-as, para baterias que serão usadas especificamente para fornecer carga ele é indispensável.
Depois comprar a bateria
- Instale-a o mais perto possível dos amplificadores e utilize cabos de acordo com a recomendação dos fabricantes dos módulos.
- Todas baterias tem uma vida útil baseada em ciclos de carga /descarga sendo que quanto profundos e intensos forem os ciclos, menor será o número se cargas suportadas. Para evitar isso use um voltímetro para monitorar a carga da bateria e não deixe-a descarregar completamente, com o som em uso em alta potência ela deve permanecer com pelo menos 11 V, quando começar a baixar mais que isso recarregue-a.
- Use a bateria do som automotivo apenas para o som, não tente fazer o alternador do carro recarregá-la pois pra essa aplicação de carga/descarga só o recarregador inteligente é recomendado porque recarrega a bateria completamente e tem proteção para não danificá-la.
FUJA DA ROUBADA:
Existe no mercado uma linha de baterias denominada AGM e elas prometem uma recarga 10 vezes mais rápida utilizando baixa amperagem na recarga e uma capacidade de reserva e fornecimento contínuo em alta amperagem maior além de prometer suprir todos os picos de necessidade de corrente do som.
Pelas próprias leis da físicas vemos que isso é impossível, afinal uma bateria não poderia "criar" energia: ela apenas descarrega a energia armazenada e a falha desta teoria é afirmar que ela pode fornecer mais energia do que foi "guardada" nela. Outro fator que não deve ser ignorado é que as baterias AGM são apenas baterias chumbo-ácidas comuns iguais a que usamos em nossos carros porém são celadas e valvuladas, o que permite que elas trabalhem em qualquer posição e por esses simples aspectos elas custam quase o preço de uma de GEL que é infititamente superior, mas se quer bateria e não tem problemas com espaço, opte pelas NÁUTICAS e se tiver pouco espaço: GEL, deixe as AGM só pra quem gosta de pagar mais por uma bateria maquiada.
Como turbinar módulo de potência
Com o crescente aumento da variedade de módulos no mercado de som automotivo e preços cada vez mais competitovos, pelo grande conhecimento exigido, risco de danificar o módulo ou a modificação piorar a qualidade do som, não vale mais a pena turbinar um módulo "à moda antiga", isto é, alterar os componentes da placa para obter mais potência.
Hoje em dia turbinar um módulo se tornou algo simples e em alguns casos muito eficiente, vale ressaltar que módulos classe D, os digitais, não se dão bem com esse tipo de ligação, mas em módulos classe A, B e AB funciona.
Todos sabemos que os módulos trabalham com uma margem de segurança e é explorando essa margem que podemos extrair mais potência do amplificador, mas cuidado: exigir muito além do que foi projetado para fornecer pode custar caro!
Esses amplificadores normalmente trabalham com a impedância mínima sem ventilação forçada e ainda assim não esquentam mais do que devem, para explorar a potência total basta sobrecarregar a saída do amplificador com a metade da impedância mínima recomendada pelo fabricante, isto causará apenas um superaquecimento e um ganho de até 70% da sua potência nominal e para solucionar o problema do calor, basta instalar coolers para forçar a ventilação e não permitir que o módulo superaqueça, para saber como instalar coolers no seu módulo confira esse post.
Hoje em dia turbinar um módulo se tornou algo simples e em alguns casos muito eficiente, vale ressaltar que módulos classe D, os digitais, não se dão bem com esse tipo de ligação, mas em módulos classe A, B e AB funciona.
Todos sabemos que os módulos trabalham com uma margem de segurança e é explorando essa margem que podemos extrair mais potência do amplificador, mas cuidado: exigir muito além do que foi projetado para fornecer pode custar caro!
Esses amplificadores normalmente trabalham com a impedância mínima sem ventilação forçada e ainda assim não esquentam mais do que devem, para explorar a potência total basta sobrecarregar a saída do amplificador com a metade da impedância mínima recomendada pelo fabricante, isto causará apenas um superaquecimento e um ganho de até 70% da sua potência nominal e para solucionar o problema do calor, basta instalar coolers para forçar a ventilação e não permitir que o módulo superaqueça, para saber como instalar coolers no seu módulo confira esse post.
Meu alto-falante não rende / bate pouco
As principais causas podem ser a escolha incorreta do amplificador, inversão de polaridade ou cancelamento grave, caixa construída fora da especificação, fixação inadequada, distorção em alto falantes menores.
1 - Escolha incorreta do amplificador
Prováveis soluções: Ler as especificações técnicas do amplificador para saber se o mesmo é compatível com os alto falantes a serem instalados, em relação à potência e impedância. No mercado de som automotivo, encontramos amplificadores de vários tipos e categorias tanto em potência quanto em número de canais. E.: Stereo 2 canais, 4 canais, modelos específicos para subwoofers e amplificadores conjugados que consistem em um mix (stereo e mono) em um único gabinete. Como exemplo temos amplificadores de 3 canais, 5 canais e do tipo mosfet que são amplificadores mais sofisticados pois possuem normalmente controles de corte de freqüência (crossover) e controle de ganho. Estes modelos são dotados de sistema bridge que possibilita a ligação stereo e mono simultâneo. Seguindo estas indicações, procure utilizar o amplificador ideal para obter o maior rendimento de sua instalação.
Obs.: Sempre procurar amplificadores com potência cerca de 10% menor do que a dos alto falantes.
2 - Inversão de polaridade ou cancelamento do grave
Prováveis soluções: Primeiro acione o balanço do CD, mudando para a direita e para esquerda, um dos lados provavelmente reproduzirá mais graves do que os dois juntos, indicando que há uma inversão de polaridade. Verifique as conexões dos aparelhos (CD/Toca fitas, amplificadores e divisores) e certifique-se que as polaridades estão corretas; proceda do mesmo modo em relação aos alto falantes. Os subwoofers de bobina dupla podem apresentar inversão de polaridade de fábrica. Na sua construção observamos quatro enrolamentos em um único corpo separados em duas vias ou quatro terminais.
Obs.: No caso específico do modelo HS 1100 - Amplificador de cinco canais, deve-se tomar cuidado para que não haja inversão de polaridade na conexão dos canais de entrada traseiros. Eles estão interligados diretamente ao subwoofer. Se houver esta inversão, automaticamente ocorrerá o cancelamento das freqüências baixas.
3 - Caixa construída fora de especificação
Prováveis soluções: Seguir o manual do alto falante pois nele consta informações necessárias para que você construa a caixa adequada e de acordo com o modelo escolhido para o projeto. Caso não disponha do manual, seguem abaixo algumas dicas:
Entre em contato com o fabricante para que ele oriente você quanto ao volume ideal para a construção da caixa. Caso você queira sintonizá-la utilizando programas que simulam caixas, utilize como base a caixa recomendada. Use madeira de boa qualidade (MDF compensado naval), com espessura entre 15 e 20 mm; medidas menores podem causar vibrações devido a pressão interna a que é submetida. É necessário parafusar e colar para aumentar a rigidez vedando sempre todas as junções de madeira com massa plástica ou silicone para evitar vazamento.
4 - Fixação inadequada
Prováveis soluções: Sempre fixar os alto falantes em superfície plana para evitar vazamento, utilizando todos os furos destinados à fixação para não entortar a carcaça o que pode até mesmo causar o travamento da bobina. Quando for apertar os parafusos de fixação, recomenda-se fazê-lo de forma cruzada.
Para instalação em locais originais, utilizar o suporte correspondente e, no caso de construção em madeira, procure dimensionar o mais próximo do original.
5 - Distorção em alto falantes
Prováveis soluções: Sempre adequar a potência do amplificador com a do alto falante utilizado. Para alto falantes mid bass, triaxial de 4, 5 ou 6 polegadas normalmente se utiliza capacitor de 100 µ x 100 v para reduzir as freqüências baixas isto é, os graves. Quando se utiliza o kit duas vias, o corte é efetuado pelo crossover que acompanha o conjunto, dispensando o uso do capacitor.
Nos subwoofers a distorção torna-se mais comum quando instalados em locais inadequados. Os casos mais comuns são: subwoofer destinado à caixa instalada em free air (tampão) ou caixa do tipo trio elétrico, que tem características específicas para sistema de som dimensionado para tocar ao ar livre, que normalmente são bem maiores e a sua sintonia é feita para atingir uma distância maior.
1 - Escolha incorreta do amplificador
Prováveis soluções: Ler as especificações técnicas do amplificador para saber se o mesmo é compatível com os alto falantes a serem instalados, em relação à potência e impedância. No mercado de som automotivo, encontramos amplificadores de vários tipos e categorias tanto em potência quanto em número de canais. E.: Stereo 2 canais, 4 canais, modelos específicos para subwoofers e amplificadores conjugados que consistem em um mix (stereo e mono) em um único gabinete. Como exemplo temos amplificadores de 3 canais, 5 canais e do tipo mosfet que são amplificadores mais sofisticados pois possuem normalmente controles de corte de freqüência (crossover) e controle de ganho. Estes modelos são dotados de sistema bridge que possibilita a ligação stereo e mono simultâneo. Seguindo estas indicações, procure utilizar o amplificador ideal para obter o maior rendimento de sua instalação.
Obs.: Sempre procurar amplificadores com potência cerca de 10% menor do que a dos alto falantes.
2 - Inversão de polaridade ou cancelamento do grave
Prováveis soluções: Primeiro acione o balanço do CD, mudando para a direita e para esquerda, um dos lados provavelmente reproduzirá mais graves do que os dois juntos, indicando que há uma inversão de polaridade. Verifique as conexões dos aparelhos (CD/Toca fitas, amplificadores e divisores) e certifique-se que as polaridades estão corretas; proceda do mesmo modo em relação aos alto falantes. Os subwoofers de bobina dupla podem apresentar inversão de polaridade de fábrica. Na sua construção observamos quatro enrolamentos em um único corpo separados em duas vias ou quatro terminais.
Obs.: No caso específico do modelo HS 1100 - Amplificador de cinco canais, deve-se tomar cuidado para que não haja inversão de polaridade na conexão dos canais de entrada traseiros. Eles estão interligados diretamente ao subwoofer. Se houver esta inversão, automaticamente ocorrerá o cancelamento das freqüências baixas.
3 - Caixa construída fora de especificação
Prováveis soluções: Seguir o manual do alto falante pois nele consta informações necessárias para que você construa a caixa adequada e de acordo com o modelo escolhido para o projeto. Caso não disponha do manual, seguem abaixo algumas dicas:
Entre em contato com o fabricante para que ele oriente você quanto ao volume ideal para a construção da caixa. Caso você queira sintonizá-la utilizando programas que simulam caixas, utilize como base a caixa recomendada. Use madeira de boa qualidade (MDF compensado naval), com espessura entre 15 e 20 mm; medidas menores podem causar vibrações devido a pressão interna a que é submetida. É necessário parafusar e colar para aumentar a rigidez vedando sempre todas as junções de madeira com massa plástica ou silicone para evitar vazamento.
4 - Fixação inadequada
Prováveis soluções: Sempre fixar os alto falantes em superfície plana para evitar vazamento, utilizando todos os furos destinados à fixação para não entortar a carcaça o que pode até mesmo causar o travamento da bobina. Quando for apertar os parafusos de fixação, recomenda-se fazê-lo de forma cruzada.
Para instalação em locais originais, utilizar o suporte correspondente e, no caso de construção em madeira, procure dimensionar o mais próximo do original.
5 - Distorção em alto falantes
Prováveis soluções: Sempre adequar a potência do amplificador com a do alto falante utilizado. Para alto falantes mid bass, triaxial de 4, 5 ou 6 polegadas normalmente se utiliza capacitor de 100 µ x 100 v para reduzir as freqüências baixas isto é, os graves. Quando se utiliza o kit duas vias, o corte é efetuado pelo crossover que acompanha o conjunto, dispensando o uso do capacitor.
Nos subwoofers a distorção torna-se mais comum quando instalados em locais inadequados. Os casos mais comuns são: subwoofer destinado à caixa instalada em free air (tampão) ou caixa do tipo trio elétrico, que tem características específicas para sistema de som dimensionado para tocar ao ar livre, que normalmente são bem maiores e a sua sintonia é feita para atingir uma distância maior.
Interferências no som automotivo - Como resolver
O problema é mais comum quando se instala amplificadores e o aumento da potência faz com que apareçam ruídos onde muitas vezes com potências menores não são audíveis. Estas interferências oscilam principalmente quando se acelera o carro.
Uma solução prática é verificar se o amplificador está com o aterramento correto. Pode-se usar também um supressor de ruído no cabo que vem da bateria e deve se passar o cabo de força separado dos cabos RCA e distante do módulo de injeção eletrônica.
Verifique se o cabo RCA não está em curto ou com mal contato e, caso esteja, substitua-o por outro.
Se nenhuma dessas soluções resolveu, leve seu módulo para assistência técnica pois ele pode estar com uma entrada RCA sem o devido aterramento.
Uma solução prática é verificar se o amplificador está com o aterramento correto. Pode-se usar também um supressor de ruído no cabo que vem da bateria e deve se passar o cabo de força separado dos cabos RCA e distante do módulo de injeção eletrônica.
Verifique se o cabo RCA não está em curto ou com mal contato e, caso esteja, substitua-o por outro.
Se nenhuma dessas soluções resolveu, leve seu módulo para assistência técnica pois ele pode estar com uma entrada RCA sem o devido aterramento.
Módulo esquentando muito - O que fazer?
Hoje vou ensinar como instalar um cooler de pc em módulos amplificadores, isto só é necessário caso ele esteja esquentando mesmo se usado dentro das especificações corretas.
Geralmente módulos amplificadores desenvolvidos para som automotivo, especialmente os de classe AB e também os mais baratos, já trabalham bem quentes, devem ser instalados em locais ventilados e não foram projetados para trabalhar por várias horas sem intervalos, isso acaba gerando constrangimento ao dono do som que fica "na mão" quando a galera tá lá curtindo o som e derrepente para tudo e a luz de "proteção" fica acesa até o módulo esfriar.
Em primeiro lugar, não se deve utilizar alto-falantes com a impedância menor do que a mínima suportada pelo amplificador (exceto quando se tenta "turbinar" o módulo) e esse costuma ser o maior vilão em casos de superaquecimento. Se você está utilizando a impedância correta e seu módulo ainda esquenta que quase da pra fritar um ovo nele e entra em proteção, então é hora de "forçar" a ventilação para que ele fique tocando por mais tempo.
Alguns fabricantes já notaram tal necessidade e o cooler já vem instalado no amplificador, mas se seu módulo não tem cooler e apresenta problemas de superaquecimento não se preocupe: instalar um cooler não requer conhecimento avançado, requer apenas atenção.
Dicas de instalação:
- Não há limites de coolers pra um módulo, você pode colocar quantos achar necessário, afinal o cooler consome apenas 0,23 Ah.
- Antes de instalar o cooler em qualquer lugar da superfície do módulo, analise primeiro as áreas do módulo que esquentam mais, pois são estas áreas que dissipam o calor dos transistores e é nelas que os coolers devem atuar, na maioria dos casos são as laterais dos módulos.
- Para fixar o cooler no módulo você pode utilizar cola de contato ou fita de dupla-face.
- Para o cooler funcionar apenas quando o som estiver ligado, ligue o terminal negativo junto ao terminal negativo do módulo e o positivo junto ao remote do módulo.
Onde encontrar: Qualquer loja de informática tem desses pra vender, é o mesmo utilizado em fontes de computadores, para não fazer confusão e o balconista não te empurrar um cooler de processador, diga que quer um cooler FAN apenas para ventilação do gabinete que custa cerca de 15 reais o médio e 25 reais o grande.
Até a próxima!
Geralmente módulos amplificadores desenvolvidos para som automotivo, especialmente os de classe AB e também os mais baratos, já trabalham bem quentes, devem ser instalados em locais ventilados e não foram projetados para trabalhar por várias horas sem intervalos, isso acaba gerando constrangimento ao dono do som que fica "na mão" quando a galera tá lá curtindo o som e derrepente para tudo e a luz de "proteção" fica acesa até o módulo esfriar.
Em primeiro lugar, não se deve utilizar alto-falantes com a impedância menor do que a mínima suportada pelo amplificador (exceto quando se tenta "turbinar" o módulo) e esse costuma ser o maior vilão em casos de superaquecimento. Se você está utilizando a impedância correta e seu módulo ainda esquenta que quase da pra fritar um ovo nele e entra em proteção, então é hora de "forçar" a ventilação para que ele fique tocando por mais tempo.
Alguns fabricantes já notaram tal necessidade e o cooler já vem instalado no amplificador, mas se seu módulo não tem cooler e apresenta problemas de superaquecimento não se preocupe: instalar um cooler não requer conhecimento avançado, requer apenas atenção.
Dicas de instalação:
- Não há limites de coolers pra um módulo, você pode colocar quantos achar necessário, afinal o cooler consome apenas 0,23 Ah.
- Antes de instalar o cooler em qualquer lugar da superfície do módulo, analise primeiro as áreas do módulo que esquentam mais, pois são estas áreas que dissipam o calor dos transistores e é nelas que os coolers devem atuar, na maioria dos casos são as laterais dos módulos.
- Para fixar o cooler no módulo você pode utilizar cola de contato ou fita de dupla-face.
- Para o cooler funcionar apenas quando o som estiver ligado, ligue o terminal negativo junto ao terminal negativo do módulo e o positivo junto ao remote do módulo.
Onde encontrar: Qualquer loja de informática tem desses pra vender, é o mesmo utilizado em fontes de computadores, para não fazer confusão e o balconista não te empurrar um cooler de processador, diga que quer um cooler FAN apenas para ventilação do gabinete que custa cerca de 15 reais o médio e 25 reais o grande.
Até a próxima!
Cornetas queimando: Como evitar
Muito comum ocorrer em diversas aplicações de som, seja som automotivo ou som profissional, é algo que pode custar caro se não forem tomados os cuidados para que situações como essa não se repitam com frequência.
Os reparos de drivers em geral, tem uma vída útil relativamente curta, isto é, se utilizados dentro das especificações duram cerca de 5 vezes menos que um alto-falante comum.
Devido a grande fragilidade, o uso de frequências inadequalidas é o maior vilão sendo responsável pela maioria dos danos em reparos, para evitar isso o uso de um filtro (capacitor ou crossover) é indispensável para garantir a durabilidade e qualidade do som emitido pelos reparos, essa regra se aplica também à reparo de tweeters, porém por falta de informação e a grande variedade de capacitores que instaladores indicam o problema é mais comum em drivers.
Já vi instalador usando capacitor de 100 v por 47 uf e dizendo que usa esse porque faz o driver "falar mais", isto passa para o driver uma frequência muito baixa, que força-o a excurcionar o reparo além do que ele foi projetado, se quer uma frequência mais encorpada utilize drivers maiores de 2" e coloque também alto-falantes para médio-grave com o corte de 100 até 5 khz e terá muita qualidade e sem ficar torrando dinheiro com reparos.
CAPACITORES RECOMENDADOS PARA DRIVERS:
250V x 4,7 uf PS é 4,7 (um pouco mais que o do tweeter) e não 47 como é utilizado em muitos casos;
250V x 22 uf (deve ser usado em aplificadores menos potentes, pois esta frequência já pode danificar os drivers).
Conte-nos suas experiências, até a próxima!
Os reparos de drivers em geral, tem uma vída útil relativamente curta, isto é, se utilizados dentro das especificações duram cerca de 5 vezes menos que um alto-falante comum.
Devido a grande fragilidade, o uso de frequências inadequalidas é o maior vilão sendo responsável pela maioria dos danos em reparos, para evitar isso o uso de um filtro (capacitor ou crossover) é indispensável para garantir a durabilidade e qualidade do som emitido pelos reparos, essa regra se aplica também à reparo de tweeters, porém por falta de informação e a grande variedade de capacitores que instaladores indicam o problema é mais comum em drivers.
Já vi instalador usando capacitor de 100 v por 47 uf e dizendo que usa esse porque faz o driver "falar mais", isto passa para o driver uma frequência muito baixa, que força-o a excurcionar o reparo além do que ele foi projetado, se quer uma frequência mais encorpada utilize drivers maiores de 2" e coloque também alto-falantes para médio-grave com o corte de 100 até 5 khz e terá muita qualidade e sem ficar torrando dinheiro com reparos.
CAPACITORES RECOMENDADOS PARA DRIVERS:
250V x 4,7 uf PS é 4,7 (um pouco mais que o do tweeter) e não 47 como é utilizado em muitos casos;
250V x 22 uf (deve ser usado em aplificadores menos potentes, pois esta frequência já pode danificar os drivers).
Conte-nos suas experiências, até a próxima!
Evite ser multado, se foi multado: recurso pra multa de som automotivo
Infelizmente para nós, amantes de som automotivo, cada vez mais cidades estão impondo a "Lei do Silêncio" que proibe a utilização do som automotivo com o porta-malas aberto a qualquer hora do dia, em alguns estados as autoridades estão tão rígidas que estão criando leis que proibem o uso de paredões.
É muito comum vc chegar na praça, ouvir seu som numa boa com os amigos e derrepente chegam os policiais e multam seu veículo sem aviso prévio. Existem várias formas de evitar situações como essa, são elas:
- Quando chegar em uma cidade desconhecida, pergunte aos atendentes dos bares como é o esquema na cidade, se pode ligar som, até que horas, etc;
- Se ver uma viatura se aproximando, desligue o som imediatamente, eles não podem te multar se vc não for flagrado praticando o que pra eles, é uma infração;
- Tenha conciência, não abuse do volume em lugares públicos, se quer ouvir no último procure locais afastados da cidade como chácaras, pesqueiros e bares perto de rodovias, longe de residências. Nesses locais as chances da polícia ser acionada por perturbação são bem menores;
- Use um aparelho de som com controle remoto, nessa hora uma tecla OFF a distância evita dores de cabeça;
- Se o policial chegar e vc já estiver desligado o som, não religue-o para aferição, você está no seu direito de deixar o som desligado, se ele quiser medir terá que esperar que vc ligue novamente por vontade prórpia (o que provavelmente não acontecerá novamente nessa circunstância).
MAS EU NÃO SABIA DISSO, FUI MULTADO, E AGORA?
O jeito é recorrer, claro que em alguns casos não há recurso que ajude, mas se o policial cometer qualquer falha, o que felizmente é muito comum, esse recurso te favorecerá com facilidade.
Principais falhas dos PM'S na hora da aplicação da multa:
- Multar sem medir o som.
Policiais que gostam de multar, geralmente chegam e "metem a caneta" sem aferir o nível de pressão sonora em Db's com o Decibelímetro, essa falta na aplicação da multa torna-a inconsistente e inserindo esta informação no recurso você ganhará com facilidade.
- Multar sem advertência ao dono do veículo.
Legalmente, no caso de multas por som automotivo, vc tem o direito de ser avisado que pode ser multado por utilizar o equipamento naquele local (exceto em locais onde haja placas avisando), caso o policial não dê uma advertência, suas chances de ganhar um recurso são grandes.
- Multar só porque viu que seu carro tem som.
Acredite, isso é mais comum do que imagina, certa vez presenciei um amigo que acabava de chegar em um estacionamento de um parque e as cornetas ficavam aparentes pelo para-brisas traseiro, o guarda de trânsito chegou e realizou a multa só porque ele tem som (lógico que ele ganhou o recurso).
Com essas informações, espero ajudar a diminuir suas chances de acabar sendo multado.
Até mais!
É muito comum vc chegar na praça, ouvir seu som numa boa com os amigos e derrepente chegam os policiais e multam seu veículo sem aviso prévio. Existem várias formas de evitar situações como essa, são elas:
- Quando chegar em uma cidade desconhecida, pergunte aos atendentes dos bares como é o esquema na cidade, se pode ligar som, até que horas, etc;
- Se ver uma viatura se aproximando, desligue o som imediatamente, eles não podem te multar se vc não for flagrado praticando o que pra eles, é uma infração;
- Tenha conciência, não abuse do volume em lugares públicos, se quer ouvir no último procure locais afastados da cidade como chácaras, pesqueiros e bares perto de rodovias, longe de residências. Nesses locais as chances da polícia ser acionada por perturbação são bem menores;
- Use um aparelho de som com controle remoto, nessa hora uma tecla OFF a distância evita dores de cabeça;
- Se o policial chegar e vc já estiver desligado o som, não religue-o para aferição, você está no seu direito de deixar o som desligado, se ele quiser medir terá que esperar que vc ligue novamente por vontade prórpia (o que provavelmente não acontecerá novamente nessa circunstância).
MAS EU NÃO SABIA DISSO, FUI MULTADO, E AGORA?
O jeito é recorrer, claro que em alguns casos não há recurso que ajude, mas se o policial cometer qualquer falha, o que felizmente é muito comum, esse recurso te favorecerá com facilidade.
Principais falhas dos PM'S na hora da aplicação da multa:
- Multar sem medir o som.
Policiais que gostam de multar, geralmente chegam e "metem a caneta" sem aferir o nível de pressão sonora em Db's com o Decibelímetro, essa falta na aplicação da multa torna-a inconsistente e inserindo esta informação no recurso você ganhará com facilidade.
- Multar sem advertência ao dono do veículo.
Legalmente, no caso de multas por som automotivo, vc tem o direito de ser avisado que pode ser multado por utilizar o equipamento naquele local (exceto em locais onde haja placas avisando), caso o policial não dê uma advertência, suas chances de ganhar um recurso são grandes.
- Multar só porque viu que seu carro tem som.
Acredite, isso é mais comum do que imagina, certa vez presenciei um amigo que acabava de chegar em um estacionamento de um parque e as cornetas ficavam aparentes pelo para-brisas traseiro, o guarda de trânsito chegou e realizou a multa só porque ele tem som (lógico que ele ganhou o recurso).
Com essas informações, espero ajudar a diminuir suas chances de acabar sendo multado.
Até mais!
Campeonatos de som automotivo - 7 Dicas
Estas 7 dicas irão te ajudar a obter um rendimento melhor do seu som nos campeonatos e competições da categoria trio e ajudará a evitar a queima de drivers e tweeters na hora da medição.
Dica nº 1 -
Se vc for a um campeonato pra COMPETIR, não ligue seu som até chegar a hora da medição (exceto pra testes), já vi muito competidor queimar metade dos drivers ou descarregar a bateria durante o evento e na hora da medição perde vários Db's de bobeira, então se aquele carro com um som infernal parar do seu lado e infernizar tua orelha, deixa ele, tenha conciência de que vc foi lá com o objetivo de tirar o primeiro lugar e não vale falhar na hora "h". No final do evento verá que seu "esforço" valeu a pena;
Dica nº 2 -
Edite faixas de audio maximizando os picos em que seus drivers respondem melhor, de um modo geral aumentar o ganho em 1.8 Khz traz bons resultados;
Dica nº 3 -
Utilize faixas de audio com picos e pausas, o aferidor só irá captar os picos de Db's e se os reparos trabalharem com uma folga de 1 segundo a cada 5 de reprodução é tempo suficiente pra esfriarem e vc não irá 'torrar' seu dinheiro comprando dúzias de reparos em cada campeonato.
Por exemplo, as medições duram cerca de 30 segundos na maioria dos campeonatos, então crie uma faixa que gera uma pausa de 1 segundo a cada 4 segundos de som contínuo;
Dica nº 4 -
Alimente muito bem os drivers, de preferência instale em bridges e procure usar drivers que suportam bastante potência, preferencialmente com bobina de 100 mm ou de 50 mm com filamento reforçado (D405 e HDC 2000 são imbatíveis neste aspecto);
Dica nº 5-
Utilize algum reforço nos reparos, isto é, alguns drivers como o D405 já tem um ferro-fluido que dissipa melhor o calor então nesse caso não é necessário, porém em outros drivers como D200, D250x, Falcon, etc... você pode aplicar uma finiíssima camada de super bonder na bobina do reparo para agir como um 'verniz', esta técnica faz com que o driver perca um pouco sua sensibilidade, mas o resultado final nas medições de pico é positivo e vc consegue cerca de 1,3 Db's a mais antes do reparo queimar (já fiz o teste);
Dica nº 6 -
Utilize somente cornetas de boca longa, isto ajuda na propagação direcional do som gerando mais Db's;
Dica nº 7 -
Acompanhe o posicionamento e confira se a distância está mesmo a 1 M, nessa hora um Cm de diferença pode resultar em perda de vários Db's.
Depois de utilizarem essas dicas, contem seus resultados nos comentários.
Até a proxima!
Dica nº 1 -
Se vc for a um campeonato pra COMPETIR, não ligue seu som até chegar a hora da medição (exceto pra testes), já vi muito competidor queimar metade dos drivers ou descarregar a bateria durante o evento e na hora da medição perde vários Db's de bobeira, então se aquele carro com um som infernal parar do seu lado e infernizar tua orelha, deixa ele, tenha conciência de que vc foi lá com o objetivo de tirar o primeiro lugar e não vale falhar na hora "h". No final do evento verá que seu "esforço" valeu a pena;
Dica nº 2 -
Edite faixas de audio maximizando os picos em que seus drivers respondem melhor, de um modo geral aumentar o ganho em 1.8 Khz traz bons resultados;
Dica nº 3 -
Utilize faixas de audio com picos e pausas, o aferidor só irá captar os picos de Db's e se os reparos trabalharem com uma folga de 1 segundo a cada 5 de reprodução é tempo suficiente pra esfriarem e vc não irá 'torrar' seu dinheiro comprando dúzias de reparos em cada campeonato.
Por exemplo, as medições duram cerca de 30 segundos na maioria dos campeonatos, então crie uma faixa que gera uma pausa de 1 segundo a cada 4 segundos de som contínuo;
Dica nº 4 -
Alimente muito bem os drivers, de preferência instale em bridges e procure usar drivers que suportam bastante potência, preferencialmente com bobina de 100 mm ou de 50 mm com filamento reforçado (D405 e HDC 2000 são imbatíveis neste aspecto);
Dica nº 5-
Utilize algum reforço nos reparos, isto é, alguns drivers como o D405 já tem um ferro-fluido que dissipa melhor o calor então nesse caso não é necessário, porém em outros drivers como D200, D250x, Falcon, etc... você pode aplicar uma finiíssima camada de super bonder na bobina do reparo para agir como um 'verniz', esta técnica faz com que o driver perca um pouco sua sensibilidade, mas o resultado final nas medições de pico é positivo e vc consegue cerca de 1,3 Db's a mais antes do reparo queimar (já fiz o teste);
Dica nº 6 -
Utilize somente cornetas de boca longa, isto ajuda na propagação direcional do som gerando mais Db's;
Dica nº 7 -
Acompanhe o posicionamento e confira se a distância está mesmo a 1 M, nessa hora um Cm de diferença pode resultar em perda de vários Db's.
Depois de utilizarem essas dicas, contem seus resultados nos comentários.
Até a proxima!
O SOM
O Som pode é definido como uma variação de pressão do ar muito rápida que viaja na forma de ondas pelo ar. Na maioria dos casos, o som é causado por uma vibração de um objeto, que então gera uma variação de pressão corresponde no meio à sua volta. Um cone de alto falante é capaz de vibrar rapidamente produzindo o som.
Notamos o som pelas variações de pressão no ar que chegam aos nossos ouvidos. Nosspos ouvidos são capazes de captar o som que é emitido entre 20 e 20.000 vezes por segundo.
Agora que você sabe um pouco mais sobre como o som funciona, que tal aplicar seus conhecimentos para gerar "O SOM" de qualidade extrema em seu carro?
Notamos o som pelas variações de pressão no ar que chegam aos nossos ouvidos. Nosspos ouvidos são capazes de captar o som que é emitido entre 20 e 20.000 vezes por segundo.
Agora que você sabe um pouco mais sobre como o som funciona, que tal aplicar seus conhecimentos para gerar "O SOM" de qualidade extrema em seu carro?
Como disparar alarmes com som?
Antes de deixar dicas para disparar alarmes com seu som vale lembrar que a "vítima" fica extremamente irritada com essa prática, muita gente odeia isso e em alguns estados se a polícia te flagrar usando o som pra disparar alarmes vc pode ser preso por perturbação do sossego público além de processos, etc... Não diga que não avisei!
Seu som não dispara alarmes? Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a disparar alarmes ou apenas para seu conhecimento técnico:
1 - O que dispara os alarmes alheios não é apenas o volume do grave e sim a frequência:
Com apenas 200 rms de subwoofer numa caixa com a resposta acentuada em 60 hz (frequencia de ressonância interna da maioria dos carros) já da pra disparar alarmes em estacionamentos cobertos.
2 - Cada carro tem uma frequencia de ressonância diferente:
De um modo geral 60 hz dispara tudo quanto é alarme a partir de uma certa potência, mais curiosamente tem como ser específico, carros menores como picapes de cabine simples tem uma frequencia de ressonância maior, sendo mais sensíveis a 70 ~ 80 hz.
Já os caminhões por exemplo, tem a frequencia de ressonância bem mais baixa, cerca de 30 ~ 40 hz, então fica bem diferente da frequencia dos carros e por isso a maioria das pessoas não consegue disparar alarmes de caminhões, para resolver isso construa caixas com resposta acentuada em 40 hz e verá o resultado!
3 - Músicas para disparar alarmes:
Músicas de HIP-HOP com grave prolongado são ideais para essa prática, em especial a A MILLI tem um ótimo desempenho, se for um pouco mais avançado em termos de audio use programas como o sony sound forge para reforçar as frequencias de fico que desejar.
4 - O local seguro para disparar alarmes:
Local 100% seguro infelizmente não existe, porém o risco é bem menor se fizer isso em avenidas pouco movimentadas com poucos moradores e longe de quartéis da PM ou qualquer outra autoridade, bares universitários e estacionamentos de boates são locais que permitem que vc brinque um pouco com seu som porque geralmente quem pratica esse ato são clientes desses locais e eles não vão querer afastar a própria clientela de lá, mas claro, não abuse do bom senso e não passe 100 vezes no mesmo lugar pra não ficar com cara de bobo.
Pra quem odeia essa prática, também deixo algumas alternativas para NUNCA MAIS ser perturbado com seu alarme berrando na sua cabeça:
Seu som não dispara alarmes? Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a disparar alarmes ou apenas para seu conhecimento técnico:
1 - O que dispara os alarmes alheios não é apenas o volume do grave e sim a frequência:
Com apenas 200 rms de subwoofer numa caixa com a resposta acentuada em 60 hz (frequencia de ressonância interna da maioria dos carros) já da pra disparar alarmes em estacionamentos cobertos.
2 - Cada carro tem uma frequencia de ressonância diferente:
De um modo geral 60 hz dispara tudo quanto é alarme a partir de uma certa potência, mais curiosamente tem como ser específico, carros menores como picapes de cabine simples tem uma frequencia de ressonância maior, sendo mais sensíveis a 70 ~ 80 hz.
Já os caminhões por exemplo, tem a frequencia de ressonância bem mais baixa, cerca de 30 ~ 40 hz, então fica bem diferente da frequencia dos carros e por isso a maioria das pessoas não consegue disparar alarmes de caminhões, para resolver isso construa caixas com resposta acentuada em 40 hz e verá o resultado!
3 - Músicas para disparar alarmes:
Músicas de HIP-HOP com grave prolongado são ideais para essa prática, em especial a A MILLI tem um ótimo desempenho, se for um pouco mais avançado em termos de audio use programas como o sony sound forge para reforçar as frequencias de fico que desejar.
4 - O local seguro para disparar alarmes:
Local 100% seguro infelizmente não existe, porém o risco é bem menor se fizer isso em avenidas pouco movimentadas com poucos moradores e longe de quartéis da PM ou qualquer outra autoridade, bares universitários e estacionamentos de boates são locais que permitem que vc brinque um pouco com seu som porque geralmente quem pratica esse ato são clientes desses locais e eles não vão querer afastar a própria clientela de lá, mas claro, não abuse do bom senso e não passe 100 vezes no mesmo lugar pra não ficar com cara de bobo.
Pra quem odeia essa prática, também deixo algumas alternativas para NUNCA MAIS ser perturbado com seu alarme berrando na sua cabeça:
"Eficiência total sem dar um pio"
Se tiver mais alguma dica sobre o tema, deixe nos comentátios.
Até a próxima!
D405 ou várias D250X ? | Melhor Custo X Benefício em Drivers
Quem nunca se deparou com a situação onde o mais barato parece ser milagrosamente a melhor opção?
No mundo do som automotivo situações como esta são muito frequentes, para te ajudar a fazer a escolha certa vou mostrar a diferença entre os custos e os resultados dos drivers.
A D405 custa cerca de 5 vezes o preço de uma D250X, porém na sua especificação diz ter a mesma potência em RMS, então o que levaria alguém a comprar um Driver 5x mais caro e da mesma marca?
A respostá é: Frequência!
Drivers que utilizam reparos maiores conseguem responder em frequências mais baixas resultando em um som mais limpo e encorpado, produzindo um médio com um timbre mais bonito e com muita qualidade!
Se vc não liga muito pra qualidade mais gosta de 'cobrir' o som dos outros em campeonatos ou por diversão mesmo, também vale dedicar uma atenção especial aos drivers maiores.
O SEGREDO
Já vi muita gente aplicando a mesma potência na D405 que na D250X e reclamando que é ficou quase a mesma coisa, sendo que uma D405 bem alimentada num Bridge dum Power One por exemplo, cobre com facilidade umas 5 D250X.
Embora a D405 tenha a mesma potência estampada na embalagem que a D250X, a D405 suporta sem choro e vela uns 300 RMS com um Cross 24db/8ª cortando de 500 hz a 12 Khz, então para fazer ela 'dar' tudo que tem joga potência sem dó que ela não queima fácil não e sai de perto porque o bicho pega... já a D250X queima atoa se aplicar mais de 100 RMS com o mesmo corte.
Outro fator importante de se observar é o diâmetro do reparo, o reparo da D250X tem 50 mm de diâmetro enquanto o da D405 tem 100 mm, ou seja, o reparo da D405 engole vários da D250X e ainda...o rendimento final da D405 também é maior, pois não se perde som em forma de calor como acontece na D250X porque ela responde a todas as frequências médias enquanto a D250X responde em picos e o resto da curva de frequencia que ela não responde bem é transformado em calor.
PS: Citei os drivers D250X e D405 porque são os mais conhecidos no mercado, mas esta regra se aplica a drivers de outras marcas, observando as mesmas características que foram usadas para realizar essa comparação.
Conclusão:
Se quiser um som equivalente a mais que 5 D250X, opte pelas D405, é um Custo x Benefício e rendimento muito maior, e para tirarem suas prórpias conclusões, vejam este vídeo onde a Montana está com apenas 6 D405 (bem alimentadas) contra 24 D250X mais 4 D405 (mal alimentadas) da Saveiro.
No mundo do som automotivo situações como esta são muito frequentes, para te ajudar a fazer a escolha certa vou mostrar a diferença entre os custos e os resultados dos drivers.
A D405 custa cerca de 5 vezes o preço de uma D250X, porém na sua especificação diz ter a mesma potência em RMS, então o que levaria alguém a comprar um Driver 5x mais caro e da mesma marca?
A respostá é: Frequência!
Drivers que utilizam reparos maiores conseguem responder em frequências mais baixas resultando em um som mais limpo e encorpado, produzindo um médio com um timbre mais bonito e com muita qualidade!
Se vc não liga muito pra qualidade mais gosta de 'cobrir' o som dos outros em campeonatos ou por diversão mesmo, também vale dedicar uma atenção especial aos drivers maiores.
O SEGREDO
Já vi muita gente aplicando a mesma potência na D405 que na D250X e reclamando que é ficou quase a mesma coisa, sendo que uma D405 bem alimentada num Bridge dum Power One por exemplo, cobre com facilidade umas 5 D250X.
Embora a D405 tenha a mesma potência estampada na embalagem que a D250X, a D405 suporta sem choro e vela uns 300 RMS com um Cross 24db/8ª cortando de 500 hz a 12 Khz, então para fazer ela 'dar' tudo que tem joga potência sem dó que ela não queima fácil não e sai de perto porque o bicho pega... já a D250X queima atoa se aplicar mais de 100 RMS com o mesmo corte.
Outro fator importante de se observar é o diâmetro do reparo, o reparo da D250X tem 50 mm de diâmetro enquanto o da D405 tem 100 mm, ou seja, o reparo da D405 engole vários da D250X e ainda...o rendimento final da D405 também é maior, pois não se perde som em forma de calor como acontece na D250X porque ela responde a todas as frequências médias enquanto a D250X responde em picos e o resto da curva de frequencia que ela não responde bem é transformado em calor.
PS: Citei os drivers D250X e D405 porque são os mais conhecidos no mercado, mas esta regra se aplica a drivers de outras marcas, observando as mesmas características que foram usadas para realizar essa comparação.
Conclusão:
Se quiser um som equivalente a mais que 5 D250X, opte pelas D405, é um Custo x Benefício e rendimento muito maior, e para tirarem suas prórpias conclusões, vejam este vídeo onde a Montana está com apenas 6 D405 (bem alimentadas) contra 24 D250X mais 4 D405 (mal alimentadas) da Saveiro.
Como escolher o melhor Woofer / Subwoofer Conforme necessidade do meu projeto
Como pela internet fica difícil de ter uma noção do som que cada alto-falante emite, resolvi realizar alguns testes comparativos e compartilhar com vocês o resultado. Para realizar o teste utilizei como parâmetros em comum: o tamanho do alto-falante, a faixa de potência em RMS, a resposta de freqüência e a principal aplicação no mercado.
Os alto-falantes escolhidos para o teste são os mais utilizados da categoria ‘som para fora’ ou ‘trio elétrico’, são eles todos de 18”:
- Selenium Tornado 1100 RMS;
- Eros Target Bass 1500 RMS;
- Tomahalk Live 1000 RMS;
- Powertonix Hunter 1200 RMS;
- Hinor Batstaka 2k5 1250 RMS.
Como através de Vídeos fica muito superficial a aferição e a impressão que se tem é que todos tocam igualmente, o que confunde o internauta ao invés de esclarecer suas dúvidas. Então realizei os testes e salvei os gráficos que foram gerados pelo software de aferição e darei sugestões para a aplicação de cada um.
Todos foram testados com a mesma faixa de freqüência e no mesmo volume numa caixa com 3 dutos de 4” por 20 cm de profundidade com o volume de 120 litros e o teste para cada alto-falante teve uma duração de 45 segundos varrendo as freqüências de 20 até 150 Hz, utilizei um Soundigital SD 12000 com o ganho reduzido para não queimar os alto-falantes aplicando cerca de 1600 RMS, fiquei surpreso com o resultado:
Qual é o melhor?
Em meus comparativos não procuro dizer qual é o melhor em geral e sim dizer qual é o melhor para cada aplicação, sendo assim classifiquei cada alto-falante para uma finalidade, isso auxiliará você decidir de uma forma clara qual lhe atende melhor ao invés de comparar somente o rendimento final de cada um.
- Selenium Tornado:
Ideal para responder tanto como woofer ou subwoofer, tem uma resposta plana entre 60 a 110 Hz. Ele tem um subgrave um tanto característico, o hinor que respondeu alguns décimos de db a mais que ele e tem uma curva de resposta parecida não emitiu aos ouvidos humanos o mesmo tipo de som do tornado.
- Eros Target Bass:
Um canhão pra disparar alarmes, ultrapassando a casa dos 120 db em 60 e 70 hz, ideal para quem gosta de brincar de disparar alarmes.
- Tomahalk Live:
Tocou muito bem quando no meio do teste começou a feder e parou de tocar na casa dos 100 hz atingindo apenas 119,8 db antes de queimar, mas ainda sim é um bom woofer para quem não exige potência extrema do alto-falante com uma curva de resposta plana.
- Powertonix Hunter:
Foi o “recordista” da pressão sonora atingindo 125,1 db na casa dos 90 hz, indicado para competição, paredões e principalmente para quem gosta de ouvir músicas de grave intenso como Funk Automotivo, Hip-Hop, Sertanejo Universitário e musica eletrônica com o porta-malas aberto.
- Hinor Batstaka 2k5:
Muito parecido com o Tornado porém tem uma sensibilidade maior e bateu o selenium respondendo 0,3 db a mais que ele. Também é ideal para ser usado como woofer e subwoofer.
Agora é com vocês, comentem a vontade!
Os alto-falantes escolhidos para o teste são os mais utilizados da categoria ‘som para fora’ ou ‘trio elétrico’, são eles todos de 18”:
- Selenium Tornado 1100 RMS;
- Eros Target Bass 1500 RMS;
- Tomahalk Live 1000 RMS;
- Powertonix Hunter 1200 RMS;
- Hinor Batstaka 2k5 1250 RMS.
Como através de Vídeos fica muito superficial a aferição e a impressão que se tem é que todos tocam igualmente, o que confunde o internauta ao invés de esclarecer suas dúvidas. Então realizei os testes e salvei os gráficos que foram gerados pelo software de aferição e darei sugestões para a aplicação de cada um.
Todos foram testados com a mesma faixa de freqüência e no mesmo volume numa caixa com 3 dutos de 4” por 20 cm de profundidade com o volume de 120 litros e o teste para cada alto-falante teve uma duração de 45 segundos varrendo as freqüências de 20 até 150 Hz, utilizei um Soundigital SD 12000 com o ganho reduzido para não queimar os alto-falantes aplicando cerca de 1600 RMS, fiquei surpreso com o resultado:
Qual é o melhor?
Em meus comparativos não procuro dizer qual é o melhor em geral e sim dizer qual é o melhor para cada aplicação, sendo assim classifiquei cada alto-falante para uma finalidade, isso auxiliará você decidir de uma forma clara qual lhe atende melhor ao invés de comparar somente o rendimento final de cada um.
- Selenium Tornado:
Ideal para responder tanto como woofer ou subwoofer, tem uma resposta plana entre 60 a 110 Hz. Ele tem um subgrave um tanto característico, o hinor que respondeu alguns décimos de db a mais que ele e tem uma curva de resposta parecida não emitiu aos ouvidos humanos o mesmo tipo de som do tornado.
- Eros Target Bass:
Um canhão pra disparar alarmes, ultrapassando a casa dos 120 db em 60 e 70 hz, ideal para quem gosta de brincar de disparar alarmes.
- Tomahalk Live:
Tocou muito bem quando no meio do teste começou a feder e parou de tocar na casa dos 100 hz atingindo apenas 119,8 db antes de queimar, mas ainda sim é um bom woofer para quem não exige potência extrema do alto-falante com uma curva de resposta plana.
- Powertonix Hunter:
Foi o “recordista” da pressão sonora atingindo 125,1 db na casa dos 90 hz, indicado para competição, paredões e principalmente para quem gosta de ouvir músicas de grave intenso como Funk Automotivo, Hip-Hop, Sertanejo Universitário e musica eletrônica com o porta-malas aberto.
- Hinor Batstaka 2k5:
Muito parecido com o Tornado porém tem uma sensibilidade maior e bateu o selenium respondendo 0,3 db a mais que ele. Também é ideal para ser usado como woofer e subwoofer.
Agora é com vocês, comentem a vontade!
Montana antiga valoriza com a chegada da nova !
Hoje vou fugir um pouco do assunto foco para mostrar que nem sempre evolução é pra melhor.
No fim do ano de 2010 a GM lançou a picape que até então seria a sucessora da Chevrolet Montana que conhecemos que já estava no mercado sem nenhuma reestilização completa des de 2003. De lá pra cá foram feitas pequenas alterações nos para-choques, foi lançado o modelo "arena" com motor 1.4 e a substituição do motor 1.8 pelo 1.4 na versão conquest e a versão sport ganhou o 1.4 como alternativa.
Em 2010 a coisa mudou: a GM resolveu reestilizar completamente a picape trazendo ao mercado uma inovação que tinha como idéia dominar o segmento das picapes leves do Brasil...pena que ficou só na "idéia".
Segundo pesquisas, a nova montana tem um consumo superior e um conjunto mecânico menos robusto que a antiga por herdar a plataforma da pick-up corsa, estratégia da GM para oferecer um pacote maior de opcionais e ao mesmo tempo um bom Custo x Benefício para o consumidor.
"A voz dos consumidores":
Infelizmente a nova montana não tem a mesma beleza nem a robustez que a antiga, foi um carro que veio para morrer cedo com uma falha grotesca no projeto ergonômico que faz com que o motorisca se canse em viagens longas e a redução de potência junto com a troca do diferencial do câmbio "alongando" a quinta marcha fez com que ao invés de reduzir o consumo, AUMENTOU nas rodovias porque a relação peso x potência da picape ficou incompatível.
Muitos apelidaram a nova picape de "Monstrana" ou "Grilão" pelas características e pela cor verde, a qual foi apresentada ao público.
NOTÍCIA BOA:
Para quem tem a montana antiga a notícia é boa, pela primeira vez o lançamento de um novo modelo faz com que o antigo se valorize, em todos os lugares a montana antiga se valorizou, des das concessionárias até os sites de classificados da internet, um exemplo é a montana sport 2006 que na tabela fipe (não foi atualizada após o lançamento da nova montana) a picape vale 26,000,00 porém no mercado não se encontra por menos de 30,000,00.
E você, qual das duas picapes prefere?
No fim do ano de 2010 a GM lançou a picape que até então seria a sucessora da Chevrolet Montana que conhecemos que já estava no mercado sem nenhuma reestilização completa des de 2003. De lá pra cá foram feitas pequenas alterações nos para-choques, foi lançado o modelo "arena" com motor 1.4 e a substituição do motor 1.8 pelo 1.4 na versão conquest e a versão sport ganhou o 1.4 como alternativa.
Em 2010 a coisa mudou: a GM resolveu reestilizar completamente a picape trazendo ao mercado uma inovação que tinha como idéia dominar o segmento das picapes leves do Brasil...pena que ficou só na "idéia".
Segundo pesquisas, a nova montana tem um consumo superior e um conjunto mecânico menos robusto que a antiga por herdar a plataforma da pick-up corsa, estratégia da GM para oferecer um pacote maior de opcionais e ao mesmo tempo um bom Custo x Benefício para o consumidor.
"A voz dos consumidores":
Infelizmente a nova montana não tem a mesma beleza nem a robustez que a antiga, foi um carro que veio para morrer cedo com uma falha grotesca no projeto ergonômico que faz com que o motorisca se canse em viagens longas e a redução de potência junto com a troca do diferencial do câmbio "alongando" a quinta marcha fez com que ao invés de reduzir o consumo, AUMENTOU nas rodovias porque a relação peso x potência da picape ficou incompatível.
Muitos apelidaram a nova picape de "Monstrana" ou "Grilão" pelas características e pela cor verde, a qual foi apresentada ao público.
NOTÍCIA BOA:
Para quem tem a montana antiga a notícia é boa, pela primeira vez o lançamento de um novo modelo faz com que o antigo se valorize, em todos os lugares a montana antiga se valorizou, des das concessionárias até os sites de classificados da internet, um exemplo é a montana sport 2006 que na tabela fipe (não foi atualizada após o lançamento da nova montana) a picape vale 26,000,00 porém no mercado não se encontra por menos de 30,000,00.
E você, qual das duas picapes prefere?
Lançamentos do Som Automotivo com potências RMS extraordinárias - Fique atento
Caros leitores, depois de algum tempo fora do blog estudando minuciosamente diversos aspectos eletro-acústicos, venho aqui compartilhar parte do que aprendi.
O que mais me espanta atualmente no mercado do Som Automotivo é a monstruosidade da potência RMS dos amplificadores que estão sendo produzidos...trocentos RMS para tocar no dia-a-dia nem sempre é uma boa, porém para muitos que adoram competir ou então tem um som "bala", essa é uma ótima notícia!
O que me preocupa no entano não é o consumo, peso nem o custo desses brinquedinhos...então o que seria?...Simples...aquilo que esses amplificadores vão empurrar com essa potência tão exorbitante, ou seja: os alto-falantes.
Infelizmente os alto-falantes não estão acompanhando essa evolução espantosa dos amplificadores o que leva os fabricantes a criarem "soluções" bastante inusitadas para solucionar tal problema que é reforçar a bobina e apenas otimizar a dissipassão de calor dos alto-falantes para que os mesmos passem a suportar uma potência maior porém essa solução não faz com que o conjunto produza mais som, em suma faz apenas com que o alto-falante disperdiçe grande parte da potência aplicada tranformando-a em calor e dissipando-o rapidamente para que a bobina não se queime.
Alguns fabricantes exibem isso nos próprios parâmetros T&S dos seus produtos, tem um caso de uma marca conhecida que revela através destes parâmetros que um modelo de 800 RMS "toca" o mesmo que um outro modelo da mesma marca porém que afirma ter 1500 RMS, então é importante buscar alto-falantes com potência casada a um ALTO RENDIMENTO o que infelizmente está raro encontrar porém não é impossível.
Para facilitar a vida de quem passar por aqui, vou citar algumas marcas que são pioneiras em produzir alto-falante de alto rendimento:
Selenium, Powertonix, Eros, Hinor e Oversound.
Tem algumas marcas que camuflam muito bem este método, então o jeito é pesquisar muito e testar vários modelos, ou para simplificar, o alto-falante de acordo com seu X-MAX e Diâmetro fica limitado a produtiz um som com a potência equivalente a suas características físicas então criei esta tabela que vai te ajudar a escolher melhor seu alto-falante na hora da compra, se o woofer apresentar potência muito superior a da tabela com as caracteristicas físicas inferiores a da tabela, provavelmente seu rendimento é baixo, agora, se o alto-falante possui potência satisfatória com X-MAX e DIÂMETROS de sobra é melhor ainda, pois SOBRAM qualidades eletro-acústicas que irão permitir a extraçao de um maior rendimento da potência, ou seja, mais db por cada W:
DIÂMETRO EM " X-MAX POTÊNCIA RMS RESP.FREQ (WOOFER 40~300HZ | SUB 20~120HZ)
12 20mm 3000 SUB
12 15mm 1800 WOOFER
15 12mm 1500 SUB
15 8mm 1200 WOOFER
18 10mm 2500 SUB
18 8mm 1500 WOOFER
_____________________________________________________________________________________
Uma maneira simples também é verificar a sensibilidade do alto-falante que para SUBS é geralmente entre 90 a 94 db @ 1w e em woofers de 97 a 9 db @ 1w.
Até mais!
O que mais me espanta atualmente no mercado do Som Automotivo é a monstruosidade da potência RMS dos amplificadores que estão sendo produzidos...trocentos RMS para tocar no dia-a-dia nem sempre é uma boa, porém para muitos que adoram competir ou então tem um som "bala", essa é uma ótima notícia!
O que me preocupa no entano não é o consumo, peso nem o custo desses brinquedinhos...então o que seria?...Simples...aquilo que esses amplificadores vão empurrar com essa potência tão exorbitante, ou seja: os alto-falantes.
Infelizmente os alto-falantes não estão acompanhando essa evolução espantosa dos amplificadores o que leva os fabricantes a criarem "soluções" bastante inusitadas para solucionar tal problema que é reforçar a bobina e apenas otimizar a dissipassão de calor dos alto-falantes para que os mesmos passem a suportar uma potência maior porém essa solução não faz com que o conjunto produza mais som, em suma faz apenas com que o alto-falante disperdiçe grande parte da potência aplicada tranformando-a em calor e dissipando-o rapidamente para que a bobina não se queime.
Alguns fabricantes exibem isso nos próprios parâmetros T&S dos seus produtos, tem um caso de uma marca conhecida que revela através destes parâmetros que um modelo de 800 RMS "toca" o mesmo que um outro modelo da mesma marca porém que afirma ter 1500 RMS, então é importante buscar alto-falantes com potência casada a um ALTO RENDIMENTO o que infelizmente está raro encontrar porém não é impossível.
Para facilitar a vida de quem passar por aqui, vou citar algumas marcas que são pioneiras em produzir alto-falante de alto rendimento:
Selenium, Powertonix, Eros, Hinor e Oversound.
Tem algumas marcas que camuflam muito bem este método, então o jeito é pesquisar muito e testar vários modelos, ou para simplificar, o alto-falante de acordo com seu X-MAX e Diâmetro fica limitado a produtiz um som com a potência equivalente a suas características físicas então criei esta tabela que vai te ajudar a escolher melhor seu alto-falante na hora da compra, se o woofer apresentar potência muito superior a da tabela com as caracteristicas físicas inferiores a da tabela, provavelmente seu rendimento é baixo, agora, se o alto-falante possui potência satisfatória com X-MAX e DIÂMETROS de sobra é melhor ainda, pois SOBRAM qualidades eletro-acústicas que irão permitir a extraçao de um maior rendimento da potência, ou seja, mais db por cada W:
DIÂMETRO EM " X-MAX POTÊNCIA RMS RESP.FREQ (WOOFER 40~300HZ | SUB 20~120HZ)
12 20mm 3000 SUB
12 15mm 1800 WOOFER
15 12mm 1500 SUB
15 8mm 1200 WOOFER
18 10mm 2500 SUB
18 8mm 1500 WOOFER
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Uma maneira simples também é verificar a sensibilidade do alto-falante que para SUBS é geralmente entre 90 a 94 db @ 1w e em woofers de 97 a 9 db @ 1w.
Até mais!
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